Станок для ткания половиков. Как сделать самодельный ткацкий станок своими руками. Схемы, чертежи ткацкого станка
Для изготовления простейшего самодельного ткацкого станка вам понадобятся только деревянные планки, из которых придется сколотить (или склеить) две рамы (одну большую, другую поменьше). Для планок желательно подобрать древесину твердых пород (береза, бук, дуб, лиственница и прочее). Замечу, что на таком станке можно выткать шарфик из толстой шерстяной пряжи, дорожку, цветную тесьму и другие полезные вещи. Размеры станка зависят только от вас. Если вы хотите, например, выткать шарфик для куклы вашей дочери, то большую раму можно сделать длиной до 30 см и шириной 10 см.
На станке, конструкцию которого мы вам предлагаем, получится шарф и для взрослого человека. На таком станке удастся также изготовить дорожку на пол размером 22x120 см.
Самодельный ткацкий станок
Конструкция самодельного ткацкого станка приведена на рис. 1.
Расположенная горизонтально большая рама просто сбита из подходящих плоских реек. Причем продольные рейки прибиты торцами к поперечным рейкам. Внутренние размеры этой рамы 26x130 см, так что упомянутые выше шарф и дорожка на пол в ней уместятся. Внутрь этой рамы вертикально вставлена рамка поменьше, которую можно легко поднимать и опускать относительно большой рамы. Эта передвижная рамка предназначена для поднятия вверх и опускания вниз нечетных нитей основы. Напомним, что основа - это расположенные параллельно друг другу нити, идущие вдоль ткани.
Устройство передвижной рамки понятно из рис. 2. Как и большую раму, эту рамку сбивают или склеивают из прочных реек. В верхнюю планку вбивают мелкие гвоздики, на каждый из которых нацепляют вдвое сложенную гладкую нить (или тонкий шнурок). Свешивающиеся концы каждой нити перевязывают два раза (см. рис. 2), чтобы сделать петельку («окошечко»). Нижние концы этих нитей (или шнурков) либо обвязывают вокруг нижней рейки, либо прикрепляют к гвоздикам, вбитым в нее (последний способ крепления нитей на нижней рейке и приведен на рис. 2).
А теперь вернемся к нашей горизонтальной раме. В ее переднюю (левую на рис. 1,а) рейку забиваем гвоздики, которые необходимы для закрепления нитей основы. Пряжу (нити) разрезаем на куски так, чтобы длина одной нити была равна двойному расстоянию между поперечными рейками рамы (плюс небольшой припуск для крепления нити). Каждую такую пару нитей навешиваем на «свой» гвоздик «левой» рейки. Далее вставляем в горизонтальную раму вертикальную рамку и приступаем к прокладыванию нитей основы. Обратим ваше внимание, что все четные нити (2-я, 4-я, 6-я и так далее) протягиваем непосредственно от «левой» рейки рамы между нитями вертикальной рамки, а концы этих четных нитей закрепляем с помощью гвоздиков на «правой» рейке горизонтальной рамы. Постарайтесь правильно проложить четные нити основы, так как от этого будет зависеть качество изготовляемого полотна. На рис. 2 положение четных нитей основы в вертикальной рамке обозначены буквой р. Все нечетные нити (1-я, 3-я, 5-я и так далее), идущие от «левой» рейки рамы, направляют через петельки («окошечки»), образованные в нитях вертикальной рамки, концы же нечетных нитей основы фиксируют не на правой рейке рамы, как концы четных нитей, а крепят к специальной передвижной рейке (см. рис. 2). Добавим еще, что передвижная рейка прикреплена к концам «правой» рамы упругим резиновым жгутом.
Поперечную нить «уток» наматывают на челнок, который (рис. 3) обычно выпиливают лобзиком из тонкой фанеры или дощечки. Размеры челнока произвольные, зависят они только от толщины нити.
Натянув нити основы, приступаем к работе над изделием. Перемещая вверх вертикальную рамку, поднимаем все нечетные нити основы, после чего протягиваем с помощью челнока нить «утка» между четными и нечетными нитями основы (см. рис. 1). Затем опускаем вертикальную рамку, вследствие чего нечетные нити оказываются ниже четных, и снова протягиваем между ними челнок с нитью «утка». Чтобы нить «утка» ложилась в полотне ровно и прочно, «прибиваем» ряды «утка» друг к другу обычным гребнем. Понятно, что работать на таком станке можно, установив его между столами, что даст возможность свободно передвигать вверх и вниз вертикальную рамку. А лучше установить горизонтальную раму на прочные ножки. Тогда наш ткацкий станок можно поставить прямо на стол (рис. 4). Мы не касаемся здесь художественной стороны процесса ткачества. Скажем лишь, что чередуя нити различных цветов, удается получить изделие с рисунком «в клетку» или «в полоску».
Ткачество как ремесло было известно еще 5 тысяч лет назад. Тогда ткани ткали изо льна, хлопка, шерсти, шелка. Льняные и шелковые ткани шли на одежду состоятельных людей, бедняки носили вещи из шерсти и хлопка. Сегодня материал ткут на ткацких фабриках. Однако любительницы рукоделия с удовольствием ткут дома коврики, накидки и покрывала так же, как это делали их прабабушки много лет назад. Для домашнего ткачества можно изготовить небольшой ткацкий станок. Итак, изготовление ткацкого станка.
Соберите четырехугольную раму станка: проделайте в двух квадратных деревянных рейках круглые отверстия на концах, вставьте туда две круглых рейки меньшего диаметра, подбейте их клиньями, чтобы они не двигались. В середине боковой квадратной рейки сделайте пазы для установки гребенки. По низу станка можно прикрепить дно из фанеры для устойчивости конструкции. На передней круглой рейке набейте через 0,5 см нужное количество гвоздиков для натяжения нитей основы. Задняя рейка может использоваться для намотки излишков нити.
Изготовьте гребенку высотой 15 см. Ее можно выпилить из куска толстой фанеры. Длина ее должна быть чуть больше расстояния между боковинами рамы. Количество зубьев должно равняться половине набитых на основную рейку гвоздиков, длина зубьев -10 см, ширина -0,5 см, расстояние между ними- 0,5 см. На каждый зубец гребенки также набейте тонкие гвоздики длиной 1,5-2 см. Укрепите гребенку по месту, в пазы посреди полотна станка.
Приготовьте деревянную гладкую планку, длина которой должна быть также меньше расстояния внутренней части станка. Набейте на нее тонкие гвоздики с шагом 1 см.
Изготовьте уток – подвижную поперечную деталь станка. Это может быть как устройство для держания катушки, так и совершенно отдельная выпиленная из фанеры дощечка, на которую будет наматываться нить. Привяжите к гвоздикам переднего вала одинаковые отрезки нитей.
Далее распределите нити на четные и нечетные. Четные нити натяните и укрепите на гребенке, обмотав их вокруг гвоздиков на зубьях. Нечетные нити укрепите на подвижном валу, который будет располагаться за гребенкой, также обмотав вокруг шляпок вбитых гвоздей. Излишки нитей можно намотать на планку, равномерно ее поворачивая. Получилась основа ткани.
Намотайте нить на уток. Конец нити закрепите слева на раме перед передней рейкой. Поднимите планку правой рукой, в полученный зев протолкните уток поперек нитей слева направо. Теперь опустите планку на дно станка, снова пропустите поперек уток справа налево. Таким образом, ряд за рядом, вы сможете ткать небольшие изделия.
Наглядное пособие по изготовлению ткацкого станка своими руками
Прежде всего приготовьте две боковые стенки станка (рис. а). В точке «1» соедините их планкой (рис. б). В точке «2» прикрепите гребень длиной 30 см и высотой 15 см (рис. в). Длина зубьев - 10 см, их ширина - 0,5 см, расстояние между двумя соседними зубьями - тоже 0,5 см. Всего на гребне надо разместить 30 зубьев. Сверху на зубья набейте тонкие гвоздики длиной примерно 2 см. Гвоздики вбейте до половины их длины. Следующий ряд гвоздиков набейте на передней стороне гребня, на 12 см ниже верхушек зубьев. Для придания станку большей устойчивости приделайте к нему дно.
Следующей деталью станка является вал с 60 гвоздиками, набитыми на расстоянии 0,5 см друг от друга. Их шляпки должны находиться на расстоянии 3 мм над валом. Ось вала сделайте из двух толстых гвоздей (рис. г). Чтобы цилиндр во время тканья не вращался, высверлите рядом с отверстием для его оси еще одно отверстие, для винта с барашковой гайкой. Этот винт пройдет через вал и закрепит его (рис. д). Наконец, приготовьте планку длиной 30 см и набейте на нее 30 гвоздиков на расстоянии 1 см друг от друга.
А теперь начнем ткать. Сначала натяните основу. Для этого нарежьте по размерам станка шерстяные или бумажные нитки. Концы их привяжите к головкам гвоздиков, находящихся на валу. Итак, у вас окажется 60 ниток. Тридцать из них (все нечетные) натяните и обмотайте вокруг гвоздиков на гребне. При этом нитку достаточно обернуть вокруг верхнего гвоздика только два раза. От него тяните нитку к нижнему гвоздику и оберните ее вокруг него тоже дважды (рис. е). Тридцать четных ниток обмотайте вокруг тридцати гвоздиков на планке. Затем вращайте планку, наматывая таким образом на нее нитки. Следите за тем, чтобы каждая нитка была намотана возле гвоздика, к которому она привязана.
Уток переплетают с основой при помощи челнока. Челнок сделайте из дощечки, по рис. «ж». В середине вырежьте отверстие для катушки. Рядом с ним выдолбите долотом два гнезда для ее оси. Чтобы катушка не выпадала, закрепите ее двумя жестяными пластинками, которые должны закрыть выдолбленные гнезда. Размеры катушки - 6×9 см. Если катушка окажется деревянной, то вбейте в оба ее конца по гвоздику без шляпки. Они будут служить катушке осью. Но лучше воспользоваться металлической катушкой. На нее можно намотать больше ниток, и, кроме того, она имеет собственную ось. Челнок должен быть гладким. Поэтому обработайте его рашпилем и отшлифуйте наждачной бумагой - чтобы он не цеплял ниток основы. В боку челнока просверлите отверстие по направлению к катушке и, в свою очередь, тоже зачистите его напильником. Затем на катушку намотайте нитку, ее конец протяните через отверстие в боковой стенке челнока и вставьте катушку в челнок.
Ткать нужно следующим образом: конец нитки, выступающий из челнока, привяжите к первому гвоздику на валу, возле левой руки. Правой рукой поднимите планку с тридцатью нитками таким образом, чтобы они оказались выше верхних концов зубьев гребня примерно на 10 см. Левой рукой пропустите челнок. Затем планку опустите на 10 см вниз, а челнок перебросьте налево.
Потом планку опять поднимите, передвинув челнок вправо. Так продолжайте до тех пор, пока не соткете 25 см ткани. Затем размотайте все тридцать ниток на зубьях гребня, отпустите барашковую гайку винта и сотканную часть материи намотайте на вал. Затем цилиндр снова закрепите, снова натяните основу и снова продолжайте ткать.
Для изготовления простейшего самодельного ткацкого станка вам понадобятся только деревянные планки, из которых придется сколотить (или склеить) две рамы (одну большую, другую поменьше). Для планок желательно подобрать древесину твердых пород (береза, бук, дуб, лиственница и прочее).
Замечу, что на таком станке можно выткать шарфик из толстой шерстяной пряжи, дорожку, цветную тесьму и другие полезные вещи. Размеры станка зависят только от вас. Если вы хотите, например, выткать шарфик для куклы вашей дочери, то большую раму можно сделать длиной до 30 см и шириной 10 см.
На станке, конструкцию которого мы вам предлагаем, получится шарф и для взрослого человека. На таком станке удастся также изготовить дорожку на пол размером 22x120 см.
Конструкция самодельного ткацкого станка приведена на рис. 1.
Как сделать самодельный ткацкий станок своими руками. Схемы, чертежи ткацкого станка
Рис. 1. Конструкция ткацкого станка:
1 — «левая» рейка рамы; 2 — уток; 3 — челнок; 4 — вертикальная рамка; 5 — «правая» рейка рамы; 6 — резиновый жгут; 7 — передвижная рейка; 8 — нити основы.
Расположенная горизонтально большая рама просто сбита из подходящих плоских реек. Причем продольные рейки прибиты торцами к поперечным рейкам. Внутренние размеры этой рамы 26x130 см, так что упомянутые выше шарф и дорожка на пол в ней уместятся. Внутрь этой рамы вертикально вставлена рамка поменьше, которую можно легко поднимать и опускать относительно большой рамы. Эта передвижная рамка предназначена для поднятия вверх и опускания вниз нечетных нитей основы. Напомним, что основа — это расположенные параллельно друг другу нити, идущие вдоль ткани.
Конструкция вертикальной рамки ткацкого станка
Рис. 2. Конструкция вертикальной рамки ткацкого станка:
H — нечетные нити основы; Р — четные нити основы.
Устройство передвижной рамки ткацкого станка понятно из рис. 2. Как и большую раму, эту рамку сбивают или склеивают из прочных реек. В верхнюю планку вбивают мелкие гвоздики, на каждый из которых нацепляют вдвое сложенную гладкую нить (или тонкий шнурок). Свешивающиеся концы каждой нити перевязывают два раза (см. рис. 2), чтобы сделать петельку («окошечко»). Нижние концы этих нитей (или шнурков) либо обвязывают вокруг нижней рейки, либо прикрепляют к гвоздикам, вбитым в нее (последний способ крепления нитей на нижней рейке и приведен на рис. 2).
А теперь вернемся к нашей горизонтальной раме. В ее переднюю (левую на рис. 1,а) рейку забиваем гвоздики, которые необходимы для закрепления нитей основы. Пряжу (нити) разрезаем на куски так, чтобы длина одной нити была равна двойному расстоянию между поперечными рейками рамы (плюс небольшой припуск для крепления нити). Каждую такую пару нитей навешиваем на «свой» гвоздик «левой» рейки. Далее вставляем в горизонтальную раму вертикальную рамку и приступаем к прокладыванию нитей основы. Обратим ваше внимание, что все четные нити (2-я, 4-я, 6-я и так далее) протягиваем непосредственно от «левой» рейки рамы между нитями вертикальной рамки, а концы этих четных нитей закрепляем с помощью гвоздиков на «правой» рейке горизонтальной рамы. Постарайтесь правильно проложить четные нити основы, так как от этого будет зависеть качество изготовляемого полотна. На рис. 2 положение четных нитей основы в вертикальной рамке обозначены буквой р. Все нечетные нити (1-я, 3-я, 5-я и так далее), идущие от «левой» рейки рамы, направляют через петельки («окошечки»), образованные в нитях вертикальной рамки, концы же нечетных нитей основы фиксируют не на правой рейке рамы, как концы четных нитей, а крепят к специальной передвижной рейке (см. рис. 2). Добавим еще, что передвижная рейка прикреплена к концам «правой» рамы упругим резиновым жгутом.
Поперечную нить «уток» наматывают на челнок, который (рис. 3) обычно выпиливают лобзиком из тонкой фанеры или дощечки. Размеры челнока произвольные, зависят они только от толщины нити.
Натянув нити основы, приступаем к работе над изделием. Перемещая вверх вертикальную рамку, поднимаем все нечетные нити основы, после чего протягиваем с помощью челнока нить «утка» между четными и нечетными нитями основы (см. рис. 1). Затем опускаем вертикальную рамку, вследствие чего нечетные нити оказываются ниже четных, и снова протягиваем между ними челнок с нитью «утка». Чтобы нить «утка» ложилась в полотне ровно и прочно, «прибиваем» ряды «утка» друг к другу обычным гребнем. Понятно, что работать на таком станке можно, установив его между столами, что даст возможность свободно передвигать вверх и вниз вертикальную рамку. А лучше установить горизонтальную раму на прочные ножки. Тогда наш ткацкий станок можно поставить прямо на стол (рис. 4). Мы не касаемся здесь художественной стороны процесса ткачества. Скажем лишь, что чередуя нити различных цветов, удается получить изделие с рисунком «в клетку» или «в полоску».
И еще. В конце работы, прежде чем обрезать концы нитей (или снять их с гвоздиков), необходимо обметать края (торцевые стороны) шарфа или дорожки нитью соответствующего цвета.
Самодельные ткацкие станки, как и фабричные, применяются для изготовления всевозможных тканей. Уступают заводским они только по размерам, поэтому непригодны для производства больших полотен. Но вот для изготовления маленьких ковриков и гобеленов они подойдут идеально. Кроме того, это дополнительно украсит ваш интерьер и послужит поводом похвалиться перед гостями творением рук своих.
Только на первый взгляд кажется, что изготовить ткацкий станок своими руками очень сложно. На самом деле, изготовить его может и непрофессионал, надо только соблюдать аккуратность и предельно внимательно отнестись к размерам. Ручной ткацкий станок изготавливают из дерева. Существует множество этого инструмента.
Ткацкий станок, располагающийся на столе, имеет миниатюрные размеры. Он будет вашим помощником в создании уникальных полотен: панно, гобеленов, узорчатых дорожек и многих других предметов интерьера.
Состоит такой станок из деревянной рамки, на которую натягивается основа будущего тканого изделия. По противоположным сторонам рамки вырезаны бороздки, а посередине располагается еще одна рамка, которая до середины сечения имеет надрез, через бороздки которого проходит каждая вторая нить (назовем ее условно красной ниткой). Получается, что половина красных ниток, проходя через бороздки горизонтально, приподнимается над основой. Другие нити (пусть они условно называются синими) располагаются высоко над красными.
Когда среднюю планку поворачивают влево и под углом в девяносто градусов, красные нити выходят из бороздки и поднимаются наверх, а синие занимают их место.
Между этими нитями протягивают еще одну нить, при повороте планки пряжа зажимается между ними. При передвижении планки в бок нити прижимаются друг к другу, и фиксируется положение для работы. Нитка, которую зажимают в середине, называется уток. Она наматывается на челнок. Можно использовать цветные нити, тогда изделие получается в полоску.
Так работает домашний ткацкий станок.
Изготовление ткацкого станка
Сначала изготавливают части станка, расположенные вдоль. Для этого берут две деревянные планки, можно их вырезать самостоятельно, длина 30 см и сечение 0,12 на 0,12 см. Концы надрезаются до половины толщины глубиной 0,1 см и заостряются ножом.
Длина поперечных частей составляет 20 см, а сечение должно быть 0,1 на 0,22 см. Концы их обрабатывает аналогично продольным, затем закругляют рубанком и вырезают, отступив 0,6 см от концов, канавки размером 15 на 0,2 см.
В этих планках вырезают 30 поперечных борозд. Бруски прикладывают к друг другу так, чтобы канавки, расположенные поперек, располагались снаружи, и скрепляют гвоздиками. Поперечные края планок должны быть под прямым углом к надрезам.
Планка, которая поднимает нити, должна быть сечением 0,17 на 0,17 см. По всей длине в диагональном сечении нужно сделать надрезы до половины сечения. На расстоянии 0,22 см от концов вырезаются квадраты со стороной 0,14 см.
Длина детали для челнока составляет 21 см, а сечение 3 на 0,4 см. В расширенной части челнока вырезают отверстие в форме полукруга радиусом 0,6 см, а в узкой - диаметром 0,12 см.
Детали, для того чтобы собрать ткацкий станок, готовы. Дальше их шлифуют, устраняя неровности, соединяют между собой клеем, укрепляя при этом гвоздями. После высыхания клея ткацкий станок покрывают лаком и красят.
Настольный ткацкий станок бесчелночный (СТБ) предназначен для изготовления изделий из шерстяных, шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей. СТБ-станок отличается высокой производительностью и надежной работой всех узлов.
Такое устройство в настоящее время получило достаточно широкое распространение.
1 Ткацкий станок — устройство и принцип работы
Станок СТБ работает по принципу прокладки нитей посредством специального металлического прокладчика. Подача уточной пряжи в устройство СТБ может достигать 2-4 кг. Это позволяет ткацкому агрегату продолжительное время работать без остановок. На станках СТБ установлен зевообразовательный механизм. Он может быть:
- кулачковым;
- кареточным;
- жаккардовым.
Использование кулачкового механизма актуально при производстве тканей с несложными переплетениями, дополнительно он оснащается съемными кулачками с различными профилями. Благодаря разнообразию кулачков и возможности применения десяти разных ремизок, станок СТБ может производить большое количество тканей с различными рисунками плетения.
Эта деталь также существенно облегчает процесс перехода от рисунка к рисунку и перезаправку устройства нитями. Наиболее полноценно можно реализовать возможности СТБ-агрегата в том случае, если он оборудован жаккардовой машиной. Ткацкий станок своими руками, как технологичное устройство, позволяет производить полотно с крупноузорчатой текстурой.
Если на станке СТБ установить многоцветный уточный прибор, то в зев можно вводить не только цветные нити, но и нити с различным волокнистым составом и степенью плотности. Станки СТБ могут быть двух видов: узкие и широкие. Узкие устройства имеют ширину заправки в 220 см, а широкие – более 250 см.
На таких агрегатах можно одновременно производить несколько полотен. Нужная ширина изготавливаемого полотна регулируется при смещении приемной коробки и среднего кромкообразующего механизма.
В том случае, если станок СТБ вырабатывает полотна с нескольких отдельных навоев, его регулятор оснащается дополнительным дифференциальным механизмом. Устройство станка СТБ позволяет выполнять несколько циклических операций, которые связаны друг с другом. Это:
- зевообразование;
- введение утка в зев;
- прибой утка к опушке ткани;
- отпуск основания к зоне создания ткани;
- отведение готовой ткани из зоны создания.
Основными рабочими механизмами станка СТБ являются:
- зевообразовательные;
- механизмы введения утка в зев;
- прибоя утки к опушке ткани;
- устройства отвода и перемещения готового полотна;
- механизмы, отпуска ткани с навоя.
При производстве тканей основа станка и полотно, двигаясь в продольной плоскости, проходят через несколько направляющих органов.
В большинстве модификаций это скало, ценовые прутья, шпарутки и грудницы.
Для того чтобы передавать движение этим механизмам устройство оснащается приводом а также механизмом пуска и остановки. В процессе работы от привода движение передается к центральному валу. От главного вала движение распространяется на все остальные подвижные части.
Для того чтобы избежать брака в производимой ткани, большей безопасности работы и облегчения труда оператора устройство оснащается предохранительными, контрольными и автоматизирующими механизмами. Все эти детали крепятся к основе, которая состоит из рам и ниточных связей.
1.1 Как устроен ткацкий станок? (видео)
2 Как сделать ткацкий станок дома своими руками?
Для того чтобы изготовить ткацкий станок своими руками необходимо придерживаться следующей последовательности действий (например, чтобы собрать нужна своя последовательность операций):
- Выбирается четырехугольная рамка.
- В двух ее квадратных деревянных рейках проделываются круглые отверстия.
- На концах реек в отверстия вставляются круглые рейки с меньшим диаметром, подбиваются клиньями, для избегания люфта.
- В средней части боковой квадратной рейки делаются пазы для последующей установки гребенки.
- В нижней части конструкции крепится фанерное дно для обеспечения хорошей устойчивости.
- Не первой передней круглой рейке набивается нужное количество гвоздей с шагом в 5 мм. Они обеспечат натяжение нити основы.
- Крепится задняя рейка, применяемая для наматывания излишков полотна.
Гребенка изготавливается с высотой в 15 см. Сделать ее можно из куска толстого фанерного листа. Важно помнить о том, что длина гребенки должна превышать расстояние между боковыми рамами. Количество изготовленных зубьев должно быть равно половине вбитых в центральную рейку гвоздей.
Длина зубьев составляет 7-10 см, ширина – 0,5-0,7 см, а промежуток между ними должен быть равен 0,5 см. Кроме того на каждый отдельно взятый зубец гребенки набивается тонкий гвоздь. Его длина может составлять 1,7-2 см. Далее гребенка вставляется в круглые пазы, располагающиеся в средней части полотка станка.
Следует заранее подготовить планку из дерева с гладкой поверхностью.
Ее длина должна быть меньше, чем расстояние между внутренней частью станка. На планку также набиваются тонкие гвозди с шагом в 1-1,5 см. После этого необходимо изготовить уток, который является подвижной поперечной деталью ткацкого устройства.
Уток может быть представлен в виде устройства, обеспечивающего поддержание катушки, или быть отдельно выпиленной из фанерного листа дощечкой. На нее впоследствии будет наматываться нить. Далее к гвоздям, вбитым в передний вал необходимо привязать равные по длине отрезки нитей.
Следующим шагом является распределение нитей на четные и нечетные. Четные натягиваются и укрепляются на гребенке путем обмотки их на гвоздях зубьев. Нечетные нити крепятся на подвижном вале, располагающемся за гребенкой.
Нити нужно обмотать вокруг шляпок предварительно вбитых гвоздей.
Остатки нитей наматываются на планку при равномерном ее повороте, в итоге получается основа тканого полотна. Далее нить следует намотать на уток, а ее конец закрепить на левой части рамы, расположенной перед ведущей передней рейкой. Планку необходимо поднять, а в полученный зев протолкнуть уток поперек нитей, двигаться нужно слева направо.
2.1 Создание мини-ткацкого станка
Для небольших объемов работ можно самостоятельно изготовить простой ткацкий мини-станок. Для создания распределяющей нити вилки рекомендуется использовать кусок плотного картона.
С помощью такого компактного устройства можно сделать небольшой декоративный коврик без применения каких-либо специальных инструментов.
Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:
- лист плотного картона;
- пряжа;
- ножницы;
- крючок;
- карандаш.
Помимо картона, для создания ткацкого мини-станка можно применять небольшой лист ДСП, фанеру или любой другой плотный материал, который можно без сложностей разрезать. Если в процессе работы в качестве расходного материала выбрана фанера, то отверстия в ней можно проделать с помощью обычного шила.
В этом случае на листе фанеры следует делать не надрезы дл нитей (как на картоне), а отверстия по краям заготовки. Для создания небольших декоративных изделий подойдет картонный лист с соотношением сторон 13×16 см. Сначала на картон наносится разметка, по которой впоследствии будут производиться разрезы.
Размечается будущий мини-станок таким образом: на двух противоположных сторонах картонного листа карандашом проставляются отметки с шагом в 5-10 мм. Для того чтобы полученная разметка была ровной, необходимо провести параллельные линии по тем отметкам, которые проставлялись каждые 5-10 мм.
Важно, чтобы линии проходили строго параллельно неразмеченным сторонам листа. После этого, следуя нанесенной разметке, на картонном листе делаются надрезы с учетом необходимой глубины на двух противоположных сторонах. Берется пряжа, из которой и будет составлять основу.
Вместо пряжи можно использовать декоративную ленту или обыкновенную нить. Далее пряжа аккуратно вставляется в надрез картонного листа, а небольшой ее отрезок (2 см) остается на изнаночной стороне импровизированной картонной вилки.
Следует учесть, что продевать пряжу сквозь надрезы необходимо «змейкой», то есть с одной стороны вилки нужно обвязывать полученные вырезы. С противоположной стороны также нужно создать линии из нитей.
Эта сторона впоследствии будет считаться лицевой. На ней располагается изготавливаемое полотно. Следует помнить о том, что натяжку нитей следует выполнять без усилий, чтобы картонная станина не выгибалась. Для удобства рабочая нить может быть вдета толстую иглу с широким ушком. Нужное количество нитей рассчитывается таким образом, крайние были кромочными и переходили из одного ряда в другой.
