Синхронизация камеры и вспышки. Высокоскоростная синхронизация вспышки
Сегодня я публикую перевод очередной статьи замечательного американского мастера по работе с импульсным светом, Нила ван Никерка. Остальные его статьи можно почитать по тегу «съемка со вспышкой».
В предыдущей статье я упоминал, что параметры съемки конкретного кадра не важны для фотографа — важен метод определения экспозиции. Однако выдержка синхронизации – это еще один важнейший параметр, который нужно учитывать при съемке со .
Когда естественного света мало, выдержку можно менять, не задумываясь, в зависимости от того, какой результат нужен фотографу. Но если фотограф снимает при ярком солнечном свете, или объект съемки расположен на светлом фоне, лучше использовать максимально короткую выдержку синхронизации (она же использована для фотографии выше).
Любой фотограф, который снимает со вспышкой, должен это знать. В этой статье собрана очень важная и ценная информация, которую нельзя игнорировать, и это один из самых ценных советов по съемке со вспышкой, которые я могу вам дать.
Давайте разберем основные принципы. Представьте, что у вас есть объект, который находится в тени, а фон очень яркий. Установим вспышку на камеру и разберем возможные параметры.
Допустим, что параметры фона составляют 1/60 @ f11 @ 200 ISO
Альтернативой этой экспозиции могут быть:
- 1/60 @ f11 @ 200 ISO
- 1/125 @ f8 @ 200 ISO
- 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO
Шаг 1.
Включите вспышку и поверните ее головку в исходное положение (головка направлена вперед). Это нужно для того, чтобы увидеть шкалу расстояний на дисплее вспышки. Если головка вспышки направлена вверх, эта шкала исчезает, поскольку камера не имеет понятия о том, на каком расстоянии вспышка будет отражена.
Так выглядит шкала Nikon SB-800:
Так выглядит шкала Canon 580EX:
Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы будут все еще верны.
На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие шаги можно понять, они логично описаны.
Шаг 2:
Шаг 3:
Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).
Шаг 4:
Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.
Шаг 5:
В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки. Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно.
В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.
В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по умолчанию, то есть, отключите Auto FP.
Шаг 6:
В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто запомните. Мы к нему еще вернемся.
Шаг 7:
А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже указанного выше:
- 1/60th @ f11 @ 200 ISO
- 1/125th @ f8 @ 200 ISO
- 1/250th @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500th @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000th @ f2.8 @ 200 ISO
Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед. На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.
Шаг 8:
Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.
Шаг 9:
Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.
Шаг 10:
А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или 1/250.
Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной синхронизации)?
Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс длится всего 1/2000 секунды. Быстро? Таким образом, важно понимать, что свет от вспышки мгновенный, а не постоянный.
Затвор состоит из двух шторок, которые закрывают и открывают . Поэтому для того, чтобы вспышка осветила весь кадр, нужно, чтобы первая шторка затвора полностью поднялась (чтобы свет попал на матрицу по всей площади), а вторая шторка еще не начала опускаться. Именно в этот момент вспышка загорается и освещает весь кадр.
Если превысить возможную выдержку синхронизации, одна из шторок может закрыть импульс вспышки:
На верхней фотографии использована выдержка 1/60, а на фотографии снизу – 1/320. Темная область в правой части кадра появилась из-за шторки затвора, которая закрыла свет вспышки.
Шаг 11:
Итак, выдержка не может быть короче 1/250, а в студии умные фотографы снимают на выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении источниками света.
Однако в условиях современных цифровых технологий многое стало возможно благодаря скоростной синхронизации
Скоростная синхронизация
Новая технология скоростной синхронизации позволяет осветить кадр по всей площади благодаря нескольким коротким импульсам, совершаемым вспышкой, пока поднимается и опускается затвор. Таким образом, на время съемки вспышка перестает быть мгновенным импульсом и становится продолжительным источником света. Пока затвор двигается, короткие импульсы успевают осветить кадр.
Звучит заманчиво, но за все нужно платить.
При классической синхронизации (с ограничением до 1/250), вспышка – это мгновенный импульс. При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых эффективная мощность вспышки падает.
Давайте проверим это на практике:
Шаг 12: (зависит от моделей камер)
Все владельцы Canon (кроме Canon 5D): Включите режим скоростной синхронизации на вспышке, нажав кнопку H на корпусе. Установите параметры съемки на камере 1/250 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Владельцы Canon 5D (старая модель): Отключите скоростную синхронизацию. Установите параметры 1/200 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр. Теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, включите скоростную синхронизацию, нажав кнопку H на корпусе вспышки. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Все владельцы Nikon : Включите Auto-FP. В большинстве зеркальных камер Nikon это пользовательская функция E1. Auto-FP – это обозначение режима скоростной синхронизации для Nikon. В целях эксперимента, установите параметр Auto FP на 1/250. Теперь установите параметры 1/250 @ f5.6 на камере. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Путем эксперимента мы смогли выяснить, что переключение в режим скоростной синхронизации значительно снижает эффективную мощность вспышки (вдвое и даже больше).
Следовательно, при каких параметрах вспышка наиболее эффективна? При максимальной выдержке синхронизации! Для большинства камер она составляет от 1/200 до 1/250. Особенно актуально это значение в случаях, когда необходима максимальная мощность вспышки или при съемке в условиях яркого освещения (днем, при солнечном свете).
Итак, подведем некоторые итоги:
- При максимальной выдержке синхронизации диафрагма остается максимально открытой (что позволяет использовать вспышку эффективно);
- При максимальной выдержке синхронизации вспышка перезаряжается быстрее, и экономнее расходуется ее заряд.
Вернемся к первой фотографии:
Параметры: 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO, компенсация вспышки +1.0
Чтобы добиться мягкого света, я направил вспышку за спину в помещение церкви. Поскольку я знал, что для правильной экспозиции потребуется максимальная мощность вспышки, я установил максимальную выдержку синхронизации.
Я не смог бы добиться такой мощности на 1/125 @ f4 и тем более на 1/60 @ f5.6. Даже на 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO я выжал из вспышки практически все, что мог. Обратите внимание, что окно немного светлее, чем хотелось бы. Для него нужна диафрагма f4. Однако я решил пожертвовать окном и хорошо осветить невесту.
Однако если бы я установил параметры 1/250 @ f4 @ 800 ISO, баланс между естественным светом (окном за спиной невесты) и вспышкой (освещением невесты) остался бы верным. Увеличение ISO влияет как на вспышку (и ее диапазон), так и на естественный свет.
Еще один пример:
Параметры: 1/250 @ f4.5 @ 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0
Невеста здесь также снята на ярком фоне, поэтому я сразу установил максимальную выдержку синхронизации. При подборе значений диафрагмы и светочувствительности я отталкивался от этой выдержки.
Как и в предыдущем примере, при 1/125 @ f6.3 экспозиция была бы такой же правильной, но вспышке пришлось бы выжать в два раза больше мощности для такой диафрагмы, и мне бы просто не хватило этой мощности для такого большого помещения. Кроме того, она заряжалась бы медленнее, и мне пришлось бы делать меньше кадров. Кроме того, заряд вспышки при закрытой диафрагме расходуется гораздо быстрее.
При работе с портативным светом, а не накамерной вспышкой, нужно также придерживаться этого принципа.
Электронная лампа-вспышка, применяемая в качестве дополнительного источника света в современных фотоаппаратах - очень удобный, надёжный и универсальный источник света. Однако, в отличие от постоянного естественного света, использование импульсного света вспышки имеет ряд особенностей.
Срабатывание вспышки, то есть излучение ею светового импульса, происходит практически мгновенно. Максимальная продолжительность импульса света вспышки редко превышает 1/500 секунды, а чаще всего происходит даже быстрее – вплоть до 1/10000 доли секунды. Поэтому очень важно, чтобы вспышка произошла точно в тот момент, когда затвор аппарата будет открыт полностью. А значит, в зависимости от особенностей конструкции фотоаппарата, синхронизировать работу затвора фотоаппарата и фотовспышки удается не во всём диапазоне выдержек. Всё разнообразие применяемых в современной фотоаппаратуре затворов можно разделить на электронные (электронно-механические) и механические различной конструкции (апертурные и фокальные).
Типы затворов и стандартная синхронизация
Апертурный (он же - "центральный") затвор располагается либо внутри объектива, либо в непосредственной близости от его линз. Затвор такого типа применяется в большинстве компактных плёночных аппаратов, в объективах крупноформатных и большей части среднеформатных камер. Центральный затвор на всех выдержках открывается полностью (хотя бы на мгновение). Поэтому с согласованием работы апертурного затвора и вспышки проблем не возникает. Электронная вспышка на аппаратах с центральным затвором может быть использована практически без каких-то ограничений, во всём диапазоне выдержек.
В компактных цифровых фотоаппаратах чаще всего применяется электронно-механический затвор. В его конструкцию входит упрощённый механический затвор, фактически лишь прикрывающий матрицу в выключенном состоянии и во время визирования, а выдержка уже определяется временем опроса матрицы. В этом случае также практически никаких ограничений на работу со вспышкой не накладывается. Вспышка может быть применена на любой выдержке. Главное – чтобы выдержка была длиннее продолжительности импульса вспышки (иначе вспышка будет откровенно "недосвечивать").
А вот фокальный (он же - "ламельный", "шторно-щелевой") затвор, которым обычно оснащаются зеркальные фотоаппараты, работает на совершенно другом принципе – одна шторка открывает кадровое окно, а вторая его закрывает. При этом скорость работы затвора не удается увеличивать бесконечно. Даже в современных затворах, сделанных с использованием космических технологий и материалов, время пробегания шторки затвора вдоль кадрового окна обычно составляет 1/200 - 1/250 секунды. Выдержка, при которой вторая шторка начинает своё движение сразу после того, как первая полностью открыла кадровое окно, обычно называется "кратчайшей выдержкой синхронизации" (хотя более правильно называть её "выдержкой полного открытия кадрового окна"). На более длинных выдержках шторный затвор также открывается полностью (просто вторая шторка начинает своё движение с дополнительной задержкой), что не создаёт проблем при пользовании вспышкой. Синхронизация со вспышкой на относительно длинных выдержках имеет своё название - "медленная синхронизация". Рассмотрению особенностей работы этого режима мы посвящаем отдельную .
Короткие выдержки в шторно-щелевом затворе образуются уже за счёт того, что вторая (закрывающая) шторка начинает своё движение ещё до того, как первая дойдёт до края кадрового окна. Соответственно, при срабатывании синхроконтакта на коротких выдержках вспышка осветит не всю матрицу, а только её часть, попавшую в щель между первой и второй шторками. Поэтому (если не применять некоторые технические ухищрения, о которых речь пойдёт ниже) использовать вспышку можно только на скоростях затвора меньших, чем выдержка полного открытия кадрового окна. Впрочем, для затворов современных цифровых зеркальных аппаратов кратчайшая выдержка полного открытия кадрового окна находится в пределах от 1/200 секунды до 1/250 секунды. Некоторые профессиональные аппараты имеют и более скоростные затворы, полностью открывающиеся на выдержках до 1/300 секунды. Это вам не "Зенит-Е", работавший со вспышкой только на выдержке 1/30 секунды!
Почему мы такое внимание уделили именно этой, казалось бы просто технологической, характеристике затвора? Потому что именно на кратчайшей выдержке полного открытия кадрового окна свет вспышки наиболее эффективно "перебивает" постоянный (естественный) свет. Например, если нужно максимально подсветить тени при съёмке на ярком солнце, то самый лучший эффект будет именно на выдержке 1/200 - 1/250 секунды. Кстати, проверить продолжительность кратчайшей выдержки полного открытия кадрового окна довольно просто. В современных системных камерах, использующих согласованную вспышку, на программном уровне установлен запрет на установку более коротких выдержек при съёмке со вспышкой. Этот программный запрет снимается только в том случае, если и аппарат, и вспышка умеют работать в режиме синхронизации на сверхкоротких выдержках, и когда этот режим активирован. В противном случае, независимо от режима экспонирования, ни вручную (в ручном режиме или приоритете выдержки), ни автоматически (в приоритете диафрагмы и программных режимах) более короткая выдержка не может быть установлена.
Но вся эта замечательная автоматическая логика перестаёт работать, когда мы начинаем пользоваться всякими несогласованными аксессуарами (например - радиосинхронизаторами) или студийными вспышками. Эти устройства не сообщают аппарату о своём существовании, а значит обязанность следить за тем, чтобы не была установлена излишне короткая выдержка, возлагается целиком и полностью на фотографа. Иначе довольно легко увидеть вместо целого кадра, освещенного вспышкой, всего половину кадра или даже треть! Поэтому, работая со студийными вспышками или радиосинхронизаторами нужно не забывать контролировать значение выдержки, установленной на аппарата. Как правило, оптимальное значение выдержки синхронизации должно быть чуть-чуть длиннее кратчайшей выдержки полного открытия затвора. К примеру, если ваш аппарат позволяет синхронизироваться со вспышками на выдержке 1/250 секунды, при работе со студийными вспышками есть смысл ограничиться выдержками 1/200 или даже 1/160 секунды.
Новейшие электронно-компьютерные технологии позволили преодолеть ограничение на диапазон выдержек, накладываемое конструкцией шторно-щелевого затвора. Идея синхронизации на сверхкоротких выдержках, реализованная уже большинством производителей зеркальных цифровых аппаратов под названиями HSS (High Speed Sync.) и FP (Focal Plane sync.) весьма проста, но в то же время - изящна. Достаточно просто "заставить" лампу-вспышку излучать не один короткий и мощный импульс света, а генерировать в течение всего времени работы затвора множество маломощных импульсов с очень высокой частотой следования, практически сливающихся в один продолжительный импульс света. То есть заставить вспышку излучать практически постоянный свет. 
Такой принцип синхронизации позволил "отодвинуть" границу использования вспышки до невиданных ранее выдержек порядка 1/8000 секунды, давая возможность использовать, например, портретную светосильную оптику на открытых диафрагмах даже при ярком солнце. Недостатков, конечно, и в такой системе хватает. В первую очередь это значительное уменьшение ведущего числа вспышки уже при переходе в режим сверхскоростной синхронизации (за счёт потерь энергии при старт-стопном режиме работы вспышки). Мало того, ведущее число вспышки в режиме синхронизации на сверхкоротких выдержках дополнительно уменьшается пропорционально значению выдержки (ведь с уменьшением ширины щели затвора на коротких выдержках, количество света от вспышки, попадающее на матрицу, становится тем меньше, чем уже щель). Поскольку работа в режиме высокоскоростной синхронизации требует изменения управления как вспышкой, так и аппаратом, воспользоваться этим режимом можно лишь в том случае, когда и аппарат, и вспышка поддерживают его безоговорочно. Но даже с учётом всех этих недостатков, режим высокоскоростной синхронизации со вспышкой часто весьма удобен.
Дополнительно нужно заметить, что возможность пары аппарат-вспышка работать в режиме сверхскоростной синхронизации может быть по умолчанию запрещена. К примеру, в системе Canon EOS возможность использования сверхкоротких выдержек для съёмки со вспышкой нужно предварительно разрешить, нажав кнопку "FP" на вспышке. В системе камер Sony Alpha аналогичный режим HSS - наоборот, по умолчанию разрешен. А при необходимости его можно заблокировать. Поэтому, для того, чтобы досконально разобраться в особенностях вашей системы фотоаппаратуры и её настройках, крайне рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату и вспышке. Впрочем, это касается не только работы со вспышкой!
Сергей Дубильер (с) 2012
Развитие любительской фотографии и совершенствование фототехники вывело импульсные осветительные приборы на первое место. Вспышки стали умнее, удобнее, и их использование значительно дешевле, чем эксплуатация постоянного света.
Ну для начала про «дешевле». Сама вспышка, будь то импульсный моноблок или репортажная вспышка хорошего качества, стоит дороже, чем источник постоянного света. Зато лампа вспышки работает значительно дольше, чем галогеновая лампа. И насадки на вспышки стоят значительно дешевле, иногда в несколько раз, чем термостойкие для галогена.
По поводу удобства. Ну, во первых, девушка не будет расцарапывать вам лицо из-за жары, от которой с неё стекает вся косметика после первых 10 минут фотосессии. Во вторых – точность настроек. Благодаря цифровому управлению даже в простейших моделях имеется 128 ступеней мощности. И последнее: уже есть системы, управляемые с компьютера. А репортажные вспышки управляются с фотоаппарата.
Как подключить импульсную вспышку к фотоаппарату?
- Самый древний способ – через провод. В некоторых фотокамерах есть специальное гнездо (в новых недорогих моделях уже отсутствует), и такое же гнездо во вспышке. Вы просто специальным проводом соединяете фотоаппарат и вспышку. Это неудобно, не пользуйтесь.
- Способ второй – радио синхронизация. Вы покупаете набор приборчиков, один из которых устанавливаете на башмак для вспышки на фотоаппарате, а другой, следуя инструкции, на вспышку. Фотоаппарат передает сигнал на прибор, а тот по радиочастоте на вспышку. Стоимость такого прибора в китайском исполнении – от 1500 руб.
- Третий способ – световой импульс. Это самый интересный способ, имеющий множество нюансов. Во все современные вспышки встроены световые ловушки, которые реагируют на изменение интенсивности освещения.
Синхронизация по первому импульсу . Вы включаете этот режим работы на вспышке (режим по умолчанию), выставляете на фотоаппарате ручной режим работы вспышки (отключаете режим TTL) и теперь вспышка будет срабатывать синхронно со вспышкой фотоаппарата. Но здесь может получиться неприятность – от вспышки фотоаппарата могут оставаться нежелательные блики. Это решается просто: уменьшите мощность вспышки на фотоаппарате. Если не помогло, слегка прикройте вспышку, например ладонью, так, чтобы свет от нее не попадал на объект съемки.
Более правильный способ – купить ИК трансмиттер (инфракрасный пускатель). Он крепится на горячий башмак на фотоаппарате и дает малозаметный инфракрасный импульс, от которого срабатывает вспышка. Работает этот прибор обычно на 2-х батарейках. Стоимость удовольствия в китайском/отечественном исполнении – от 900 руб., но я слышал, что дешевые ИК трансмиттеры могут оставить нежелательный красный оттенок. Что называется, консультируйтесь с продавцом.
Синхронизация по второму и третьему импульсу . Очень сладкая возможность для тех, кто не любит ручные режимы или обладает фотокамерой с ограниченными возможностями, например, мыльницей без ручных режимов. Для начала вам надо узнать, сколько импульсов вспышки в TTL режиме делает ваш фотоаппарат. Это пишут в инструкции. Обычно это предимпульс и импульс, т.е. 2, иногда 3. перед покупкой проверьте, работает ли синхронизация.
Делайте так: просто сфотографируйте включенную в этот режим вспышку. Не забудьте поставить её на минимальную мощность, что бы не повредить глаза. В случае успешной синхронизации вы увидите на снимке белоцветное пятно неопределенной формы. Кстати, если у вас фотоаппарат типа SONY A100 – этот метод для вас оптимальный. Данная функция имеется на вспышках нижнего ценового диапазона, но не на всех моделях.
Самое замечательное – работа с репортажными (или выносными) вспышками. Помимо прямого назначения – репортажа – производители сделали очень удобной художественную съемку. Несколько затратно, но очень мобильно и крайне функционально. Главный недостаток репортажных вспышек – маленькая отражающая поверхность, но для них уже выпустили в большом ассортименте всевозможные насадки, софты, лопухи и т.д.
Большинство репортажных вспышек имеют помимо световых ловушек еще и встроенный эксподатчик, собственный процессор и отличное цифровое управление. Помимо синхронизации по первому импульсу, эти вспышки могут работать в режиме ведомой (управляемой) вспышки. Для этого у вас на фотоаппарате должна быть ведущая (управляющая) вспышка. На некоторых фотоаппаратах в качестве ведущей работает встроенная вспышка, например у большинства SONY A, Nikon D70, D90 и старше. Для Canon (за исключением некоторых последних моделей) надо покупать дополнительно управляющий блок или вспышку, работающую в режиме ведущей. Этот режим работы позволяет вспышкам работать в TTL режиме, не будучи связанными с фотоаппаратом. Так же в этом режиме можно управлять мощностью вспышек прямо с фотоаппарата, не бегая к ним.
Может быть, развитие диодных ламп приведет к улучшению источников постоянного света.
Красивой вам светописи!
Дата публикации: 20.01.2016
NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.
Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования - только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице - где угодно.
Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS - Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.
Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.
Более продвинутый приём - вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый - очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток - такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит - скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.
Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).
Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное - синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.
Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств - только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.
Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.
Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.
Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.
Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».
Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».
Здесь выберем «Режим управления».
Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.
В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.
Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR . Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.
Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.
По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.
Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.
Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.
Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.
Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.
Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.
С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.
Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!
Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 - 1/250 в зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь, насколько это все просто.
Особенности работы затвора
Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка, закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные эффекты.
Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 - 1/250 с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.
Что такое высокоскоростная синхронизация?
Одним импульсом вспышки, как мы уже говорили, невозможно проэкспонировать весь кадр при короткой выдержке. Выходом из этой ситуации является удлинение импульса, но в силу особенностей физики вспышки это невозможно. Но все же разработчики нашли решение! При высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышка Speedlite испускает очень большое число коротких импульсов, порядка 50000, эмулируя источник постоянного света. Затвор в это время движется и кадр экспонируется полностью. Есть два минуса высокоскоростной синхронизации. Первое, в этом режиме вспышка не может выдать полную мощность, производя десятки тысяч импульсов. Второй недостаток в том, что вы не сможете заморозить движение, поскольку свет излучается не одним коротким импульсом, а серией. Однако вы сможете заморозить движение, еще больше укорачивая выдержку. Наилучший вариант использования высокоскоростной синхронизации - при съемке на солнце. Даже самый яркий день можно превратить практически в ночь, уменьшая выдержку. Задача в том, чтобы получить достаточное количество света от вашей вспышки для подсветки главного объекта съемки и получения на нем правильной экспозиции.
Включение режима высокоскоростной синхронизации
На вспышках Canon Speedlite включить режим высокоскоростной синхронизации очень просто. Для этого нужно нажать всего одну кнопку, чтобы на дисплее появился соответствующий значок. Высокоскоростная синхронизация доступна как в режиме ETTL, таки в ручном режиме. Если высокоскоростная синхронизация не включена, то выдержка при съемке со вспышкой будет автоматически устанавливаться 1/250 с. Как только вы включите этот режим, можно будет выбрать любую выдержку, которую поддерживает камера. Большинство современных зеркальных камер поддерживают выдержку до 1/8000 с.
Зачем нужна высокоскоростная синхронизация?
Если выдержка в 1/250 и так достаточно короткая, чтобы заморозить движение, то зачем использовать еще более короткие выдержки, а тем более использовать вспышку на открытом воздухе, где и так достаточно света? Начнем с того, что если мы снимаем людей на фоне голубого неба и выставляем экспозицию по лицам, то получим белесое светлое небо. Если же настройку экспозиции произвести по небу, чтобы оно оставалось красивым и голубым, то мы получим темное недоэкспонированное лицо. Лучший вариант - настроить экспозицию по небу и использовать вспышку, чтобы осветить объект съемки. Хотя звучит это просто. Но проблема в том, что при ярком свете потребуется выдержка, значительно превышающая нормальную скорость синхронизации, иногда короче, чем 1/1000 с. Давайте посмотрим на типичную картину съемки на улице в полдень.
На первом снимке солнце практически в зените, девушка сидит в беседке в тени. Экспозиция выставлена по объекту съемки (по лицу). На втором изображении экспозиция выставлена по небу, из за чего выдержка стала очень короткой. На третьем снимке - те же параметры, что и на втором. но объект съемки освещается вспышкой. В результате получаем сочный, проработанный фон и нормально экспонированный объект съемки.
Экспозиция по объекту. Фон пересвечен. Освещение выглядит плоским. 1/1000, f/4, ISO 400
Экспозиция по фону. Объект недоэкспонирован. 1/8000, f/4 , ISO 400
Экспозиция по фону, объект подсвечивается вспышкой. 1/8000, f/4 , ISO 400
Во втором примере мы начали с замера экспозиции по небу, а затем снизили экспозицию еще на две ступени, чтобы еще больше затемнить небо. Затем вспышкой мы осветили объект съемки.
Единственная проблема была в том, что модель смотрела в направлении солнца, но мы просто хотели доказать то, что вы можете полностью изменить окружающее освещение с помощью короткой выдержки. Пойдем еще дальше и передвинем вспышку на противоположную сторону. Обратите внимание, что теневая сторона лица освещается солнцем, то есть выдержкой мы полностью убрали эффект освещения лица солнцем и изменили светотеневой рисунок. Мы также снизили ISO с 400 до 100, чтобы снизить окружающее освещение на две ступени.
Как видите, мы закончили схемой короткого света "Петля". Вы не смогли бы сделать это только с естественным светом и отражателями. Можно конечно попробовать использовать легкий тент над моделью, чтобы смягчить солнечный свет, а затем добавить света на дальнюю сторону лица отражателем. Однако, вы не сможете таким образом затемнить фон. Со вспышкой Speedlite сделать это очень легко, поскольку на близком расстоянии она дает света больше, чем солнце.
Еще один пример
Теперь предположим, что вам нужно сделать снимок, который как будто бы сделан вечером, но ваше единственное время, в которое вы можете снимать - это полдень. 1/100 и f/16 дадут нам правильную экспозицию, однако если нужно значительно затемнить фон, выдержка может достигать 1/4000 или даже короче. Теперь нам нужно воспользоваться вспышкой. Помните, если мы находимся в режиме высокоскоростной синхронизации, вспышка теряет в мощности тем больше, чем короче выдержка. В итоге одной вспышки даже на максимальной мощности может оказаться недостаточно. Поэтому многие компании выпускают держатели на две, три, четыре и более вспышек Spedlite. Кроме того, использование нескольких вспышек на сниженной мощности означает более быстрое время перезарядки и более долгое время автономной работы. Две вспышки на половине мощности лучше, чем одна на полной. Еще лучше три вспышки на 1/3 мощности. Но некоторые используют и по 12 вспышек, соединенных вместе!
Заключение
Надеюсь, вы убедились в эффективности и преимуществах использования высокоскоростной синхронизации вспышки. С ее помощью можно получить фотографии, которые не сделать при обычных условиях. Естественно, освоение этого режима потребует некоторого времени и экспериментов с настройками, но как только вы возьмете эту технику съемки на вооружение, это значительно расширит ваш творческий потенциал.
Оборудование
|
Освещение: |
|
